園長遊記

不幸地，娘胎賦予我積極與消極的天性，
讓我長期沉溺於制慾的精神生活與肉慾的物質生活。
幸好我不信運，因為我相信福禍相連，靜勝於動。
沒有慧根去做一個無所求的人，
只渴望能躲在一角，不為世人所求，
因為我相信太肥的豬會被宰掉，
太鮮的魚會慘被生切成刺身。

人生最大的意義莫過於大便暢通，
所以我一直堅信味覺能促進精神生活，
上帝給予人類最大的禮物是味蕾，
舌頭上一萬個味蕾，是快樂泉源，
味蕾為神經帶來快慰，讓人分辨咀裡的好與壞。
食慾與情慾本來就不能分割，
你只能在所愛的人身上，
找到這種超然於甜酸苦辣咸的味道。

特別喜歡懂得欣賞苦的人，
苦的美妙不在於其只是一種味道，
也是一種情緒反應，乃佛學四聖諦中的第一聖諦。
美妙的食物多帶點苦澀，如可可，如咖啡，
人生帶點苦才是樂趣，
卻，人下意識排斥太苦的食物，
鮮有人能離苦得樂，
我不解，眾生皆苦，何不苦中作樂？
每頓飯，當吃得精神有點騷亂，
總會渴望沉醉於寧靜，
不為紀錄而打亂快樂時刻，
這是每頓飯酒精開始發揮作用之時，
自我任性地悠然自得，「我醉欲眠，卿且去。」
可惜此情此懷，總是無人理解。

寫到這裡，憶起舊事...
憶起在江南水鄉，六朝古都，
躑躅於柏油路上，仗著嗅覺尋找味覺滿足，
霓虹燈箱與濃妝艷抹的知客再不能引起感應，
千篇一律的裝潢令人麻木，
倏地，眼光被兩位古裝堂倌所懾，
攝入眼簾是一家古代酒樓，蘇州平彈聲聲入耳，
大紅燈籠高高掛，楹聯處處，
一記「莫思世上無窮事，且盡眼前有限杯」，
直切心坎，立時來一記紹興黃酒，一解愁。







吃的是江蘇菜，愛其選料精細，工藝精湛，擅於燉、燜、焐、醉，
每道菜的點滴功夫，盡顯其文化內涵，
貴為十朝都會，千多年來已在味覺文化上創下不朽真理。
江南水鄉，東臨大海，南靠太湖，西為洪澤湖，
湖泊如星羅棋布，「春有刀鯨夏有鰓，秋有肥鴨冬有蔬」，
用料以水鮮為主，調味重清鮮，尤重以濃湯調味。
沒有唬人的辛辣，愛其醇香，愛其自然。

代表作是鹽水鴨，鴨香味美，肉嫩皮白，肥而不膩，決計不只是鹽水浸鴨，
鴨要夠瘦，肉要嫩，上碟造型要講究，刀要夠鋒利，
把鴨切成薄片，鴨塊皮白油潤，肉柔而微紅。
鹽水鴨是涼菜，佐酒的冷盤，十八元一碟，吃得咧嘴而笑。





吃過清新前菜，來點膩物。來了一客肉九。
這客肉丸可不能小看，有個很有來頭的名字：清燉獅子頭，
謂原名「葵花斬肉」，乃細切粗斬的肉團子置於青江菜上，
有如葵花之心，又有如雄師之頭，
沒有古人摸不著邊際的想像力，
只管把肉丸帶點燉湯放進口裡，
其味清淡，與色調淡雅相配。
肥肉與瘦肉的配搭，在咀裡作揉合，
鮮肉沒作調味，咀裡盡皆淡然的瘦肉肉香和霸道的肥肉濃郁，
燉湯清甜，盡顯蘇菜特色：鹹中帶甜，
可惜那層浮油令人不安，不過以清燉烹調總該比紅燒來得自然。
在網上找過獅子頭的分量，
有謂七分瘦肉三分肥肉，也有六成肥肉四成瘦肉，
只嘆一千多年前的食譜，該與食客的蛋固醇指標掛鉤。






堂裝老倌推薦茶樹菇煲鴿子，
茶樹菇味香，是燉物不錯的搭檔，
雖然個人不喜歡鴿子骨多肉少，
但素來擁護燉品，愛其火工，把湯渴得一滴不剩。





自幼對臭豆腐有種無可抗拒的執著，
那種臭臭的香簡直是發酵美吃的一絕，
全世界大抵只有香港的食環署會檢控販賣臭豆腐的攤子。
臭豆腐是徽菜，這不難理解，
上百個有關臭豆腐的民間傳說都離不開一個「窮」字，
此人間妙品來自中國最窮之地之一，又是民間智慧的結晶。
吃過的都是油炸，配上甜醬辣醬，
蹲在滾油鑊的攤子旁席地而吃。
這回來到江南，見識了蒸的臭豆腐，
沒有滾油泡上的香，豆腐的臭成為整個菜餚的重點，
釀製的臭豆腐以黑豆豉浸泡，外表呈黑色，不是熟悉的樣子，
鍋裡是芽菜蘿蔔和大量香菜，是一道農家小品。
戰兢兢咬一口豆腐，竟又是甜，是清甜和濃臭的配合，妙極！
不是油炸的香，竟是黃豆的香，
黃豆帶臭的香，讓我重新認識臭豆腐，對油濃味重的徽菜另眼相看。





任性的遊歷，負擔不起每頓美酒佳餚，吃的多是簡單的農家飯，
紅燒茄子、柿子蛋花湯、鹵水豆腐、甜心蘿蔔皆是最愛。








遊走江蘇，歷盡山、水、城、林，
難忘小鎮的羊肉麵，難忘那位拉麵的大叔，
凝視著他拉麵的樣子，我看見對專業的執著，
比我遇過所謂專業人士來得認真，那叫真正尊重自己的專業，
小小一間店鋪就是他人生的舞台，
儘管那只是五塊錢一碗的羊肉麵，
窮鄉僻壤也沒有大塊大塊的羊肉，
但眼前這碗就是他的驕傲。
誠意端來大大的一碗麵，遞上醬油、辣椒和清茶，
吃到一半，不夠湯，他走來說：「加點湯給您，麵沒有湯不好吃。」
就這一句，莞爾了。






旅遊是苦差，揹著重重的袋子走很多路是苦，
在機場沒完沒了呆著等一架不知何時起飛的飛機是苦，
但都不比面對離別的苦。
卻，沒有苦，焉有甜？
我愛食物讓我大便暢通，我愛把腿掛在你的身上吃著佳餚，
可恨，相見難別亦難，遠去矣，遠去矣，從今後魂縈夢牽。